Uno de los grandes atractivos turísticos de Belfast son los Peace Wall Belfast. Los «Muros de la paz» que se construyeron en 1969 para separar barrios protestantes de barrios católicos y que todavía siguen en pie. Durante mi estancia en Belfast hice un reportaje sobre «La Oscura Realidad de Irlanda del Norte ¿Puede volver el conflicto?«, así que aquí os dejo este post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast? con los lugares que no os podéis perder.
Al igual que hecho este artículo, también he realizado otras guías especializadas sobre lugares que me gustaron y que si tenéis tiempo os animo a que visitéis, pero que no son tan turísticos y que por tanto es complicado encontrar información sobre los mismos. De modo que si tenéis curiosidad por saber cuales son y toda la información práctica necesaria para visitarlos, os dejo la Guía de Belfast para que encontraréis todos estos posts.
¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
Bobby Sands Mural
Comenzamos este post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast? con el Bobby Sands Mural.
El Bobby Sands Mural es uno de los enclaves más fotografiados de Belfast, ya que Bobby Sands fue una persona que cambió la historia reciente de Irlanda del Norte y un auténtico emblema dentro de la lucha católica republicana.
Bobby Sands fue miembro del IRA Provisional (Ejército Republicano Irlandés provisional) y el Parlamentario Británico. Además fue el principal líder del IRA durante la huelga de hambre en la que los republicanos irlandeses protestaban para que los prisioneros encarcelaros durante el conflicto fueran reconocidos como presos políticos (o prisioneros de guerra) y no como criminales comunes. Fue en el transcurso de la huelga, cuando Sands consiguió ser elegido miembro del Parlamento Británico, pero meses después falleció. Su muerte provocó la incorporación de nuevos reclutas a las filas del IRA y un resurgir de la actividad militar de la organización. Además, la huelga llamó la atención mundial de los medios de comunicación hacia el conflicto irlandés y la realidad es que llevó el conflicto a un nuevo paradigma.
Bobby Sands fallecía solo tres semanas después de ser elegido por el Parlamento Británica, tras 66 días en huelga de hambre a la edad de 27 años. Hoy en día es probablemente el mural más famoso de la zona católica republicana, ya que, al contrario que otros murales, este nunca cambia de diseño, y fue una persona de vital importancia en la guerra y sobre todo para los católicos – republicanos.
Clonard Martyrs Memorial Garden
El Clonard Martyrs Memorial Garden no podía faltar en este post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
Clonard Martyrs Memorial Garden es un jardín conmemorativo de los miembros de la IRA, ex presos, activistas políticos y civiles del área de Clonard que lucharon por la causa católica republicana. El memorial está preisidido por una gran cruz celta de mármol y está rodeada de imágenes de los fallecidos. La mayoría de las fotografías fueron proporcionadas por familiares o amigos, dejando así reconocimiento y recuerdo de su lucha, con placas y bancos dedicados.
Además de por el memorial en sí (podréis encontrar varios tanto en las zonas católicas, como las protestantes), lo interesante de este es que se sitúa al lado de uno de los «muros de paz» más importantes y en Bombay Street. Esta fue una de las calles que más golpearon los unionistas en los Disturbios de Irlanda del Norte de 1969, que se consideran el inicio del conflicto norirlandés, conocido popularmente como «The Troubles«.
Además, acercarse a este mirador permite conocer verdaderamente la magnitud de los «muros de paz» y ver como casi 30 años después del Acuerdo del Viernes Santo (10 de abril de 1998) siguen estando en pie.
Prepared for peace, ready for war
Uno de los lugares más polémicos de Belfast es el Prepared for peace, ready for war.
Prepared for peace, ready for war es probablemente el mural más polémico de todo Belfast. Se encuentra lejos del centro y no es un punto excesivamente turístico. De hecho, yo me acerqué porque tenía que hacer el reportaje «La Oscura Realidad de Irlanda del Norte ¿Puede volver el conflicto?«, pero si tenéis pensado acudir hacerlo con algún local o tener cuidado con los símbolos que llevéis.
Originalmente es un mural del año 1997, pero se trasladó al lugar actual para que fuera más visible en el año 2004. El mural muestra a dos paramilitares armados, acompañados del lema «Preparados para la paz, listos para la guerra«. De la misma manera, también se ven los emblemas de la UVF, la YCV y la PAF.
Si necesitáis cualquier otra información acerca de Belfast, seguro que la encontraréis en esta Guía de Belfast
Bayardo Pub Memorial en el post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
El Bayardo Pub Memorial es un enclave tan icónico que no podía no estar en este post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
Caminando por Shankill Road os encontraréis con el Bayardo Pub Memorial, que es probablemente el memorial más popular de la calle unionista. Este memorial recuerda el atentado del Bar Bayardo, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1975 en Shankill. Una unidad del Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), liderada por Brendan McFarlane, lanzó un ataque con bombas y disparos. Posteriormente, miembros del IRA afirmaron que el pub fue atacado porque era frecuentado por miembros de la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF). Cuatro civiles protestantes y un miembro de la UVF murieron, mientras que más de cincuenta resultaron heridos.
Teóricamente fue una represalia por la masacre de la Miami Showband ocurrida casi dos semanas antes de este suceso. En esa masacre tres miembros de la popular banda irlandesa fueron asesinados a tiros por la UVF en un falso puesto de control militar. En esos momentos el conflicto norirlandés llevaba ya seis años en marcha y el 10 de febrero de 1975 el IRA Provisional y el gobierno británico habían firmado una tregua. Una tregua que no se respetó, pero que duró oficialmente hasta principios de 1976.
De hecho, los unionistas, especialmente la UVF, respondieron con otra oleada de ataques sectarios contra los católicos. Dos días después, un coche bomba lealista explotó sin previo aviso en Falls Road, hiriendo a 35 personas. El 22 de agosto, la UVF lanzó un ataque con armas de fuego y bombas contra el bar McGleenan’s en Armagh. El ataque fue sorprendentemente similar al de Bayardo. Un pistolero abrió fuego mientras otro colocaba la bomba; la explosión provocó el derrumbe del edificio. Tres civiles católicos murieron y varios más resultaron heridos. Estos ataques lealistas fueron respondidos con la misma moneda por el IRA (a veces bajo el nombre encubierto de «Fuerza de Acción Republicana»), y los meses posteriores al ataque de Bayardo fueron sumamente sangrientos en los dos bandos.
Hoy en día en el memorial podréis encontrar los nombres y fotografías de las cinco personas fallecidas, además de fotos del conflicto y del pub tomadas antes y después del atentado. El memorial está situado dónde estaba el Bayardo Pub.
Shankill Road en el post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
Shankill Road es la calle protestante más importante de Belfast y por tanto no podía faltar en este artículo de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
La vía protestante – unionista más famosa de Belfast mide 2,4 Kilómetros y a lo largo de la misma podréis observar numerosos murales y carteles en favor de los lealistas probritánicos. Aunque, los primeros asentamientos en Shankill Road no se conocen a ciencia cierta, sí se sabe que en los alrededores se construyeron ringforts (asentamiento circular fortificado construido entre 400 d. C. y 900 d. C). No obstante, poco o nada de esos años queda en la calle hoy en día, así que vamos a avanzar en el tiempo hasta finales del siglo XX, cuando se produjo el conflicto norirlandés.
Durante The Troubles, Shankill Road fue uno de los epicentros de la actividad lealista. De hecho, la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF) tuvo su origen en el Shankill. Esto también provocó que la calle fuera objeto de atentados y tiroteos por parte de las fuerzas paramilitares republicanas irlandesas. Durante el año 1971 se produjeron dos atentados con bombas en varios pubs de Shankill, en 1975 una unidad del IRA Provisional atentó contra el Bar Bayardo, frecuentado por paramilitares lealistas y por civiles. Pero probablemente el atentado más grave producido en Shankill fue el atentado de Shankill Road del 23 de octubre de 1993. El objetivo era una reunión de paramilitares en la sede de la UDA en Shankill, ubicada encima de la pescadería Frizzell’s. Dos miembros del IRA disfrazados de repartidores entraron a la tienda con una bomba que hizo explosión antes de lo previsto. Nueve personas fueron asesinadas.
Aunque personalmente os recomiendo que hagáis un Tour por el Belfast político para descubrir la calle, si queréis recorrerla por vuestra cuenta aquí os dejo los principales lugares de interés:
- Bayardo Pub Memorial
- Frizzell’s Fish shop plaque
- Mural Queen Elizabeth II’s Platinum Jubilee
- Shankill Graveyard
- Whiterock Flute Band West Belfast
- No 4 Platoon A Coy 1st Batt
- 30 Years of indiscriminate Mural
- Charles III Mural
- Welcome to the Shankill Road Mural
- Sir Walter Smith Mural
- Hugh Smyth Mural
- West Kirk Presbyterian Church
- Shankill Road Memorial Garden
- Rex Bar
- Mural al lado del local Shankill Furnishings
A lo largo de toda la calle veréis constantemente banderas de Reino Unido (también de Israel) y símbolos unionistas. Lo más probable es que no tengáis ningún problema, pero si recorréis la calle por vuestra cuenta llevar algo de precaución y no llevéis símbolos que puedan resultar polémicos y ofensivos.
Si queréis conocer toda la historia de conflicto norirlandés y la situación actual, os dejo el reportaje que hice:
Falls Road en el post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
Falls Road es la calle católica más importante de Belfast y por tanto no podía no estar en este artículo de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
La vía católica – republicana más famosa de Belfast mide 5 Kilómetros y a lo largo de la misma podréis observar numerosos murales y carteles en favor de los católicos. Falls Road en sí era originalmente un camino rural que iba hasta el centro centro de la ciudad. Sin embargo, una población mayoritariamente católica (refugiados de una pobreza rural que se había intensificado por la mecanización de Belfast) se sintió atraída por la zona por las perspectivas de empleo femenino e infantil en las nuevas fábricas de lino. Esto provocó desde bien pronto que aquí se creara un vecindario de clase trabajadora y con mucha tradición socialista.
Precisamente fue en Falls Road donde los republicanos proirlandeses comenzaron su campaña por los derechos civiles en Irlanda del Norte a fines de la década de los 60. Estas protestas desencadenaron en le conflicto norirlandés y eso causó que Falls Road se convirtiera en el feudo de los republicanos proirlandeses y en uno de los principales escenarios de enfrentamientos violentos entre católicos y protestantes. De hecho, aunque durante las tres décadas siguientes, el Ejército británico (enemigo de los católicos – republicanos durante el conflicto) mantuvo una presencia considerable en Falls Road, ocupando una base en la cima de la Torre Divis, se produjeron varios atentados.
Uno de los más destacables fue el ataque en el cementerio de Milltown en el año 1988, cuando un paramilitar de la Asociación en Defensa del Úlster (UDA) lanzó granadas y disparó contra la multitud congregada en el funeral de tres miembros del IRA asesinados en Gibraltar. Tres personas murieron y 50 resultaron heridas.
Aunque personalmente os recomiendo que hagáis un Tour por el Belfast político para descubrir la calle, si queréis recorrerla por vuestra cuenta aquí os dejo los principales lugares de interés:
- Fáilte Feirste Thiar Mural
- Divis Tower
- Solidarity Wall
- Mural Art
- Garden of Remembrance
- Bobby Sands Mural
- Dunville Park
- Fáilte Feirste Thiar
- Eiri Amach Mural
- Belfast Pogroms Mural
- Patrick O Connell Mural
- Belfast City Cemetery
- Milltown Cemetery (Bobby Sands está enterrado en el cementerio)
A lo largo de toda la calle veréis constantemente banderas de Irlanda (también de Palestina, Catalunya o el País Vasco) y símbolos católicos. Lo más probable es que no tengáis ningún problema, pero si recorréis la calle por vuestra cuenta llevar algo de precaución y no llevéis símbolos que puedan resultar polémicos y ofensivos.
Si queréis conocer toda la historia de conflicto norirlandés y la situación actual, os dejo el reportaje que hice:
Peace Wall Belfast
Terminamos este post de ¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast? con el propio Peace Wall Belfast.
Los Peace Wall Bealfst («Muros de la paz» en español) son una serie de barreras que separan los barrios predominantemente republicanos irlandeses o católicos nacionalistas de los barrios predominantemente lealistas británicos o protestantes unionistas.
Aunque se construyeron muros de paz temporales en Belfast en las décadas de 1920 (en Ballymacarett) y 1930 (en Sailortown), las primeras barreras de la era de The Troubles se construyeron en 1969, tras el estallido de disturbios civiles y los disturbios de Irlanda del Norte de 1969. Inicialmente se construyeron como estructuras temporales, pero debido a su eficacia se volvieron más anchas, altas, numerosas y permanentes.
El propósito declarado de las líneas de paz era minimizar la violencia intercomunitaria entre católicos (la mayoría de los cuales son nacionalistas que se autoidentifican como irlandeses) y protestantes (la mayoría de los cuales son unionistas que se autoidentifican como británicos). Esto ha provocado que, incluso después del Acuerdo de Viernes Santo (teóricamente dónde se dio por finalizado el conflicto norirlandés), hayan aumentado los muros de la paz.
La mayoría de los muros de la paz se encuentran en Belfast, pero también existen en otras regiones de Irlanda del Norte. En total podemos encontrar más de 32 kilómetros de muro, pueden estar hechos de hierro, ladrillo, acero o una combinación de los tres, y tienen hasta 10 metros de altura. Para mi una de las zonas más impresionantes es la de Cupar Way.
En los últimos años, se han convertido en destinos turísticos. Los taxis ahora transportan a grupos de turistas por las líneas de paz de Belfast, los puntos conflictivos y sus famosos murales. A continuación os dejo el reportaje que yo hice sobre el conflicto norirlandés, la historia y como está el tema en la actualidad. No obstante, antes de nada deciros que, aunque se pueden visitar por tu cuenta y hay zonas bastante turísticas, os animo a que cojáis un tour, ya que os explicaran la historia de manera más detallada y no tendréis ningún problema (yo visité diversas zonas en las que hay muros por mi cuenta y, aunque es verdad que iba con la cámara y eso siempre llama la atención, lo cierto es que tuve determinadas situaciones de conflicto).
- La Oscura Realidad de Irlanda del Norte ¿Puede volver el conflicto? (explicación del conflicto, visita a los muros y a las puertas que se cierran por la noche, hablando con gente local, personas de asociaciones, políticos… sobre la situación actual de Irlanda del Norte y el conflicto, análisis de porqué han sucedido los disturbios más recientes…)
- Tour por el Belfast político
¿Qué ver en la zona del Peace Wall Belfast?
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